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 buttom.gif (986 bytes)吟釀春秋 (2002.03.19)

 

 

攝影 / Yilan

          

     

      

〈美酒集〉
     

吟釀春秋

之前,喝日本酒於我而言,其實多半享受的是氣氛,而非滋味本身。

最最喜歡的是,斜坐在日本某個溫雅古樸的溫泉或京都旅館臥房榻榻米上,浴後的一點昏沈一點舒服的懶洋洋裡,隨著滿桌子正當令正鮮美正肥腴的豐盛料理一一送上之際,來一壺溫得暖熱的清酒,啜飲間,彷彿身體與靈魂都一起熱騰騰地飛昇了起來,極度愉悅醺然的當口,入口的酒究竟是什麼氣味,絕大多數都不大記得了。

然後是近兩年,開始漸漸知曉了,日本酒裡,有關於「吟釀」這回事。

所謂吟釀,指的是日本酒中等級最高的酒。日本酒的分級主要以所謂的「精米程度」(也就是每粒米僅取最精華部位,所取比例越少者等級越高)以及釀造酒精的添加狀況為依據。一般普通酒之上,依次有精米程度6070%以內、有添加釀造酒精的「本釀造」;精米程度6070%以內,完全不添加釀造酒精,僅以米麴做發酵的「純米酒」。之後,就是赫赫有名的「吟釀」了!

吟釀本身也有分等,精米程度60%以下的稱為「吟釀」,精米程度50%以下的稱為「大吟釀」,中間,又根據有無添加釀造酒精,分成「吟釀」、「純米吟釀」、「大吟釀」、「純米大吟釀」。

而到了「大吟釀」、「純米大吟釀」,可就真真是頂級日本酒精神之所薈萃了!其中,許多都出自小型酒坊古法釀造,一年產量常不過數百,可想而不可及,日本人稱之為「幻之酒」。

只不過,早先,雖說看過無數文字篇章的描述,說到「幻之酒」那般醇美雋永的味道,衷心嚮往之餘,卻礙於國內相關法規限制,除了寥寥幾個大廠牌的普通酒之外,高級吟釀酒在本地始終無法合法進口,因而品飲風氣往往只侷限在部分小型居酒屋或料理店,難成氣候。

然後,情況彷彿倏忽一夕轉變,近幾個月來,WTO效應下,米釀酒終於得以全面開放,令得諸多日本酒商們莫不摩拳擦掌、意欲在此大展身手。而這中間,最是陣容浩大引人注目的,應是以堅持傳統釀造為宗旨、齊集了約100家著名酒廠的清酒流通組織「日本名門酒會」的大舉登陸;據說,初期將以日本料理餐廳通路為主力,將優質日本酒陸續引介到台灣來。

首次試飲會當天,數百種高等級的本釀造、純米酒、吟釀大吟釀一字排開,從最北的北海道旭川起始,然後秋田、宮城、山形……長野、新瀉,一直到南方的德島、高知、大分……,幾乎各都府縣都到齊了;且多的是如浦霞、越之譽、真澄山花、峰乃白梅、醉心、澤乃井、美少年……等一類如雷貫耳的名酒。

也因此,從北方的清雅微辛到南方的圓潤渾厚,從略顯辛辣的本釀造到雍容優雅的吟釀;素來美食饕客們最為欽羨嚮往的日本好米,在極其日本式的無比窮究極致精神下精釀成好酒,特別是最高等級的純米大吟釀,一入口,滋味晶瑩剔亮得彷彿透明,繼而漸漸散發出多重層次的果香、木香、米香、花香……。

就像是端詳一枚最精純的水晶,初看似是澄澈燦亮無華,然轉動間卻幻化流轉出五色繽紛的光彩,令人一方面深深驚異著簡簡單單的白米裡,竟然能夠創造出這樣迷人的大千風景,一方面更不能不為之傾倒沈醉。

也難怪,很多人開始預言,今年,清酒、也就是sake,將取代紅酒或香檳,成為最當紅的時髦酒飲;而sake bar,也將取代champagne bar,成為時尚圈最當紅的時髦社交場了。

 

 

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